Добрый день,

Хочу начать с того что являюсь большим фанатом ваших дверей. Двери для меня это очень интересная тема, можно считать как хобби. Живу в США, но больше всего информации по дверям всетаки в рунете. Из того что я видел, нормальные двери делают Неман, Бастион и конечно Bodyguard. Несколько лет назад спроектировал и сфабриковал свою первую бронедверь, с девиаторами, пулестойкой броней, петлями на опорных подшипниках и т.д. Служит по сей день без проблем.

Вот появилась необходимость еще в одной двери, хочу как минимум класс 3 (по 4012), желательно конечно 5, но думаю получиться в итоге около 4-го. Испытывать всю коснтрукцию смысла мне конечно не имеет, но некоторые отдельные элементы могу и испытать. Интересует мнение профессионалов по поводу коробки и ее стойкости к взлому. Ескиз приложен. Коробка с обратной рамой, наружный уголок толщиной 12мм, внутренний 6мм. Твердотелый стальной порожек приварен к обоим рамам и анкирован в бетонный пол. Вот такие вот у меня вопросы:

1. При соответствующем полотне и запирании, на какой класс (примерно) потянет такая коробка?
2. Какой класс надо ставить на помещение из 200мм железобетна, чтобы защитные свойства двери и стен были примерно одинаковыми?

Я вижу следуйющие способы атаки: Инстересно что думают спецы?
1. Возможно ли такую массивную коробку вырвать путем отщипления бетона под наличником с последующим применением лома или гидравлического инструманта?
2. Сколько веремени займет прорезать по периметру газовым или плазменным резаком:
а) в месте крепелния трубы к уголку, через зазор между полотном и уголком ?
b) уголок рядом с изгибом, отрезая наличниковую его часть и выталкивая коробку внутрь. (если дополнительно поставить штыри в торец стены, то придется резать по толше метала >10см чтобы их захватить)
c) Если конечно заранее знать места соединения наружной и внутренних рам (как при сертификационных испытаниях), то можно резать только в этих местах. Но и тут анкированние порожка к полу (а место приварки порожка к раме защишено притвором двери) и фактическое отсутствие зазора между рамой и бетоном думаю сильно навредят потенциальному злоумышленнику
3. Болгаркой думаю такую толщину резать смысла нет

Перед тем как меня начали критиковать за сам факт что я делаю двери, хочу отметить что у меня приличная профессиональная мастерская. Делаю для себя не из за того что хочу сэкономить, а потомучто могу сделать. Я сам инженер и хобби у меня такое, делать интересные вещи. Многие могут сказать что интересного в дверях, метал да замки, а для меня это комплексная инженерная система. Сделать дверь устойчивую к многим видам воздеиствия, да еще и удобную в эксплуатачии далеко не каждому под силу.
Коробка на эскизе уже собрана и установлена, смотрите второе фото. Размер проема коробки после мотажа получился выдержан с точнсотью +/-0.8мм по всей длинне. Коментарии по поводу качества и количества сварки - добро пожаловать!

Большое спасибо за ваши коментарии и советы!

Vault doors Hand made Produce in USA.



'BunkerBuilder' спасибо за ваше участие.
Как видите работы очень много и мне понадобится парочка дней, буду работать как всегда и на выходных что б в т.ч. и вникнуть в ваш
вопрос и позже дам развернутый ответ.


Предварительно скажу:

1. При соответствующем полотне и запирании, на какой класс (примерно) потянет такая коробка?

1) По 1 элементу вообще ничего нельзя сказать про ВСЮ КОНСТРУКЦИЮ.
Вор не лезет там где крепко. Вор лезет там где слабо!
Вы мне покажите всю конструкцию и я найду самое слабое место и по нему полезу.

Я прочел 1 ваш вопрос т.к. не успел, но уже нишу ответ

Я на занятиях объясняю слушателям, что самое простое при взломе банковской двери- вырезать "сабачий люк"
Как тут: http://dveri.com.ua/articles/Ispitaniya_banki




Зачем мне ваша коробка? я по стандартному плану буду резать букву "Г" в углу ПОЛОТНА.
А коробка пусть остается, она мне не нужна.


2) Изучите примеры таких дверей от известных брендов. Я не сомневаюсь, что вы уже это сделали, но тем не менее я вам напоминаю.
Например, часть инфы можно взять тут Бункерные двери

3) Изучите то, как взламывают двери, для того что б понимать как их надо защищать и что важно, а что бесполезно делать и где.

4) Я ярый противник самостоятельного изготовления дверей людьми. Не потому, что желаю им продать именно свою продукцию, а как конструктор дверей просто знаю сколько всего надо учесть и насколько это нереально обычному обывателю.
Исходя из этого все же считаю, что каждый должен заниматься своим делом и тогда все будет супер.
Например, я хочу купить себе крутой квадракоптер для сьемок. Я вроде могу за месяц и сам его собрать, но тогда мировое сообщество потеряет на 1 месяц конструктора взломостойких дверей и общество недополучит несколько важных разработок в дверном деле,
не будет разбито парочка мифов, не увидет человечество видио в ютюбе на миллион просмотров, как это https://www.youtube.com/watch?v=T6LydEDKfNE
и т.д.
По этому наверно верно будет купить крутой квадракоптер за 1500 баксов и сэкономленное время потратить на то, в чем я добился определенного результата.


Только если вы фанат безопасности как мы и у вас ломка если вы сами не сделаете чего-то...то тогда ВЕЛ КАМ!
Делайте-иначе вы просто погибните.

2. Какой класс надо ставить на помещение из 200мм железобетна, чтобы защитные свойства двери и стен были примерно одинаковыми?

200мм железобетна, при правильном бетоне-может показать примерно 6-7 класс.
Соответственно главное правило сейфа-все стороны должны быть равносильными. То есть уровень полотна двери должен быть сопоставим с 200мм железобетна.
Т.е. заливайте туда 20 см жб и все и не надо тратится на бронесталь и т.д.

Возможно ли такую массивную коробку вырвать путем отщипления бетона под наличником с последующим применением лома или гидравлического инструманта?

Обязательно забурите около 20 анкеров в коробку по всему периметру, на всякий случай. Вырвать можно будет все, но вопрос в рациональной затрате времени.
С анкерами, думаю вырывание коробки-это будет не самое оптимальное решение и вы должны будете радоваться тому, что воры выберут именно его!



2. Сколько веремени займет прорезать по периметру газовым или плазменным резаком:
а) в месте крепелния трубы к уголку, через зазор между полотном и уголком ?
Этого нельзя допустить-ошибка конструкции!
Если вы допустите такую ошибку и я все правильно понял с размерами- то я воспользуюсь БЕНЗОРЕЗОМ и быстро вырежу двери через зазор и чхать на вашу бронесталь или мега замки.


А вообще много уйдет времени и на это, но все зависит от конструкции, если зазоры посволят и ригелей будет мало- вскрою быстро, согласен.
То есть надо рассматривать только в комплексе ПОВТОРЯЮ!

Вы знаете каким путем я пойду. Я по прежнему не изменил своего решения. Буква "Г". То есть буду резать собачий проход 50 на 50 см вырезав угол полотна.

Замки наверно берите электро. Электроблокираторы-это решит вопрос длинны ключей и их вроде сложнее подобрать комбинацию.



Открытие двери с 2-х сторон возможно. Конструктивно штурвал может быть сквозным и электрозамки можно что б работали от 2-х клавиатур, думаю с паяльником все решите.




Допустите только 1 ошибку!
Через нее мы и пойдем!!

P.S.
Просто повторите эту конструкцию!

http://dveri.com.ua/articles/DBH4_test




Как вариант.
Вот и все

Но, помните! Это секрет....

Приятно видеть что люди работают, что-то реальное делают и поднимают економику в непростые времена.

Дверь чуть позже покажу, еще не до конца некоторые детали проработал, да и не хотел сразу кучу вопросов выкладывать. Понятно что система настолька крепка, насколько ее самый слабый элемент. В полотне будут огнеупорные элементы, поэтому ее за раз не разрезать газовым резаком. Надо резать, долбать, опять резать и т.д. Один из слоев по всему полотну, это термоупрочненная бронесталь сама по себе без других слоев выдерживающая 7.62х54 с термоупрочненным сердечником. Такой лист болгаркой резать очень геморойно, пробовал, прогресс очень медленный, диски таят на глазах, поэтому приходит в голову газовый резак. А так как коробка цельнометаллическая без жаростойких елементов, вот я и подумал что ее разрезать может оказаться быстрее чем дверь. Ну и опять же если можно прорезать окно в стене быстрее чем в двери, то тогда какой смысл в такой мощной двери?

Замки отдельная тема. Дверь идет в комнату двойного назначения. 1-я цель и основная цель это предотвратить проникновение с наружи, открывать комнату в нормальных условиях требуется краине редко, где-то раз в квартал. 2-я цель цель использовать как убежище в случае нападения или природного катаклизма типа урагана или торнадо.
Требования противоречат друг другу, так как для 2-го надо чтобы открыть снаружи можно было быстро, ключ был всегда под рукой (т.е. удобный и малогабаритный) и закрыть изнутри тоже быстро, желательно без ключей. Т.е скорее всего придетса ставить 2 независимые системы запирания, одна снаружи, вторая изнутри. Но еще ведь надо чтобы и тебя там не закрыли, т.е. нельзя ключ блокиратора оставить снаружи в блокираторе когда дверь открыта.

Интересно вы когда нибудь сталкивались с таким набором требований и что советовали в этом случае?

Ну 20 анкеров думаю даже для меня перебор. штук 5 на сторону должно хватить. Только я бы их сдвинул подальше, да еше и к трубе коробки тоже приварил.



Поняли правильно, да это недостаток, по этому я и задал вопрос. Честно говоря не совсем понял что вы подразумеваете под ТРУБОРЕЗОМ. Зазор у меня очень маленький не более 2.5мм Через такой зазор резать думаю фактически равносильно резке через всю толщу уголка. А Скорость резки автогеном такой толщины думаю не больше 20см/мин. Допустим что режут 1 строну и верх, остальное выламывают ломом, то 14 мин работы резаком резаком = 14х10+28 = 168 ЕС + минута ломом (7.5+7.5х1) = 183 ЕС (4 класс). Получится ли выломать большой вопрос, еше порожек держит да и заклинет скорее всего, конструкция очень жесткая, зазор между бетоном почти нулевой. Да и стремно выламывать дверь в 500кг ломом на себя.

Конструкция по вашему эскизу данную проблему снимает, однако позволяет просунуть лом или гидравлический разжиматель между коробкой и полотном, и тут вся нагрузка на ригеля. В варианте с утопленным, полотном сделать этого фактически не реально

Можно правда самый наружный контур намеренно сделать менее жестким но жаростойким, чтобы гнулся и ломался не позволяя развить усилие на ригеля. А отогнуть/отпилить его по всему периметру время, проще окно в полотне вырезать


По поводу замков, имеет ли смысл защищать платинами из марганцевой стали при наличии стекла разбитие которого активирует пружинные блокираторы? Думаю нет. А вот такой интересный вопрос: Допустим злодею удалось прорезать маленькое отверстие и добраться к одному из регилей, и тут он его начал забивать клином/ломом/гидравликой. Реально ли давлением на 1 региль свернуть блокиратор и открыть все? Стоит ли делать крепкие тяги или нарочно делать хлиплыми, чтобы если 1 ригель затолкали, то тяга смялась, а остальное все стоит? Или я что-то упустил?



А что думаете по поводу дополнительной запираюшей системы изнутри, тип как у бастиона здесь: www.zatvor.ru/dopolnitelnaya-sistema-zapiraniya.html и на картинке
Сквозной штурвал как-то не очень хочется, дырка в полотне все таки, плюс снаружи видно когда его крутят. Клавиаутура изнутри думаю не нужна, можно ручную защелку-блокиратор поставить.




Конструкцию рассматривал внимательно, дверка хорошая. даже помню прикинул что на взлом ушло 3-5 минут газовым резаком + 6-8 минут отбойником + пара минут ломом. Конечно я могу далеко заблуждаться. А копировать это за нами не заржавеет, признаюсь честно для прошлой дверки идею петель содрал у вас, вот картинка. На новую я их немного усовершенствовал, добавил радиальные роликовые подшипники и регулировку

После некоторых размышлений, лутше всего наверное будет добавить снаружи коробки, по периметру трубу заполненую спец. составом. Так все сомнения о коробке отпадают, да и дверь эстетичней смотрится, когда все в одной плоскости

Игорь,

А почему в банковских дверях некогда не рассматривается вопрос о забивании ригелей? Вот к примеру если взять вашу дверь 4-го класса по 4012. Вырезать маленькое окошко в районе нижнего ригеля быстрее чем все их перерезать и быстрее чем вырезать собачий лаз. Система блокировки обычо из листового металла толщиной 2.5мм Если она деформируется в месте ригеля блокиратора, то ригеля зайдут, и ели при этом не сломается механизм, то теоретически ригеля зайдут со всех сторон.

Вариантов здесь конечно много, может место крепелния ригеля деформироваться (зайдет 1 ригель), а может тяга согнутся (зайдут ригеля только с одной стороны), а может и раздаточный механизм сломаться (очень вероятно ели воздействовать на боковые ригеля и тогода опять зайдут только ини). Но все же есть и вариант когда гнуться палстины вокруг ригеля блокиратора и все ригеля заходят в дверь.

Вы не проводили подобных испытаний?

PS:
А вот с подобной системой запирания, вопрос забивания ригелей отпадает и вовсе, так как толкая на ригель немопзможно привести в движение ни один из других ригелей.